Para uma cidade com reputação descontraída, o Rio de Janeiro é o lar de muitos motoristas lunáticos. O turista médio vem aqui para passear pelos calçadões e observar as pessoas em algumas das praias mais famosas do mundo, mas se, como eu, você quiser dirigir para oeste ao longo da suntuosa Costa Verde para chegar ao porto colonial de Paraty, um carro é necessário. terror.
A viagem ao longo deste trecho do litoral entre o Rio de Janeiro e São Paulo não é relaxante – bem, não a princípio, por cerca de uma hora no trânsito da cidade. Em termos de paisagem, porém, o Rio oferece uma boa prévia do que está por vir: picos verdes subindo em direção ao céu; baías abertas como bocas gigantes tentando engolir grandes porções do Atlântico; e areia – praias além de praias, quase todas salpicadas de brasileiros aprofundando seu bronzeado mogno. A Costa Verde tem tudo isto, com pequenas cidades encantadoras espalhadas pelo caminho. Em alguns lugares parece que a floresta tropical pode cair no mar como uma onda verde.
A caminho de Party, 260 quilômetros a sudoeste do Rio, minha primeira parada é Angra Dos Reis – Riacho dos Reis – que foi batizada pelos primeiros exploradores portugueses à medida que mapeavam cada vez mais um vasto litoral que logo reivindicariam como seu. ter. Angra Dos Reis, habitada desde 1556, é composta por 365 ilhas e hoje é o principal ponto de partida para visitar a ilha selvagem da Ilha Grande. Outrora uma colónia de leprosos e local de uma prisão notoriamente terrível, ainda não existem estradas ou quaisquer carros significativos na ilha, mas está a tornar-se cada vez mais popular como um destino de aventura suave. Meu garçom na Chopperia Zero Grau está absolutamente horrorizado por eu não ir visitá-la. Ele faz cara de nojo para o meu “não” quando digo que só vou para Paraty.
É tentador seguir daqui diretamente para o meu destino, mas percebo que, apesar de todos os quilômetros que percorri até agora, ainda não coloquei os pés na areia. Parte da minha relutância decorre da escolha esmagadora. A Costa Verde tem praias que vão do colossal ao minúsculo, do áspero ao liso, do grandioso ao pequeno. Incapaz de tomar uma decisão, resolvo parar na próxima, seja ela qual for.
Acontece que esse é o impronunciável Tanguazinho. Sem um guia, fico reduzido a verificar recomendações no Google Maps e, com folga, os brasileiros avaliam as praias como os restaurantes franceses e os pubs britânicos – ou seja, com frequência e seriedade. O que os moradores locais estão realmente julgando é um mistério, mas Tanguazinho tem uma nota sólida de 4,8 em 5.
Desço uma escada decadente para chegar a uma enseada protegida, com areia dourada levando a uma baía tranquila. Os praticantes de stand up paddle criam silhuetas serenas enquanto os casais se divertem nas sombras. De qualquer forma, isso é uma felicidade e, com uma brisa quente me envolvendo, logo adormeço.
Quando acordo, percebo que estou perdendo tempo, então dirijo diretamente para Paraty para visitar a notável Pousada Literaria. Por mais agradável que seja o hotel, localizado em um prédio colonial, estou preocupado que sentar resulte em deitar, o que resultará em mais sono, então, em vez disso, saio para a noite úmida para dar uma olhada.
É janeiro e ainda faltam algumas semanas para as celebrações do Carnaval, que duram um mês, mas os preparativos aqui estão bem encaminhados. Para alguns, isso significa se esconder dentro de casa para costurar roupas extraordinariamente desajeitadas, mas para outros significa sair para bater um tambor, apitar ou simplesmente verificar se os velhos quadris ainda balançam do jeito que querem.
Tento encontrar um bar e deparo-me com uma banda em ruínas que avança lentamente pelas antigas ruas portuguesas. O líder é um homem magro, de bigode e boné chato. Suas baquetas, como varinhas mágicas, são capazes de deter ou acelerar seu exército rítmico de dançarinos e músicos.
Eu os acompanho por quase uma hora, as músicas se sucedendo, a banda crescendo e diminuindo à medida que novos membros se juntam e outros se cansam. Durante todo o tempo, uma caixa soa como granizo e um apito corta o barulho para que as pessoas saibam se devem ficar paradas ou marchar. A certa altura, uma criança se junta a nós, sua fofura quase tirando todo mundo do ritmo; em outro, um cachorro se aproxima, aparentemente indignado por ter perdido o convite. Sua casca é a única coisa fora do tempo.
Tudo isto é muito satisfatório para um europeu como eu e embora os meus pés pareçam totalmente pesados em comparação com os dos habitantes locais, e embora uma pequena parte de mim se preocupe com o estrondo sonoro do bumbo danificando esta linda cidade listada como património, a festa atmosfera é impossível de resistir.
Na manhã seguinte, o sol ricocheteia nas paredes caiadas da cidade e intensifica a minha ressaca. Nesta luz solar brilhante e sem caipirinha fica mais fácil ver o traçado da cidade. As ruas de paralelepípedos pelas quais tropecei na noite anterior não são mais fáceis de usar agora: coisas enormes e pouco práticas, aparentemente projetadas para torcer os tornozelos. É um desafio tão grande atravessá-los que a dança da noite me parece ainda mais milagrosa. Eles não são apenas um desafio para os humanos – tão perto da costa, dezenas de pequenos caranguejos sobem aqui e ali. Para eles, as pedras devem parecer montanhosas.
Paraty está se modernizando rapidamente, tornando-se cada vez mais popular como refúgio boêmio. Originalmente, porém, este porto existia para facilitar o pior tipo de capitalismo. Enquanto os portugueses coloniais pilhavam o interior do Brasil, Paraty serviu como principal ponto de exportação das riquezas roubadas. Os escravos chegaram como o ouro foi embora e, apesar da beleza do cenário, é difícil ignorar essa feiúra histórica.
Após a independência do Brasil de Portugal em 1822, Paraty desapareceu da memória, abandonada quase completamente por mais de um século. Foi só com a construção de uma nova estrada na década de 1960 – até então só era acessível por barco – que a cidade ganhou uma vida nova e gloriosa.
Ao ver os turistas navegando cautelosamente pelas ruas irregulares e os grupos de samba dançando entre os muros recém-branqueados, é difícil imaginar este lugar em estado de abandono.
Devo voltar para o carro e voltar para o Rio, mas a cidade pode esperar. Em vez disso, procuro um café, peço uma cerveja gelada e vejo o mundo passar mais um pouco.